Не только FDM единым, так сказать. Последнее время активно развиваются фотополимерные принтеры, появились недорогие принтеры, полимеры стоят не очень больших денег. И вот, как производители, так и продавцы заинтересованы в обзорах своих продуктов. На этот раз это фотополимерный LCD принтер с большой областью печати и стоимостью в 300 тысяч рублей. Ну, и как говорил незабвенный Валентин Петухов, это ‘те деньги, которые есть у каждого’.

Аттеншн!

  Небольшое предупреждение.

На данный момент большинство фотополимеров, что продаются для принтеров аллергенны. Про токсичность я не говорю, т.к. не занимался этим, но печать рядом с аллергиком крайне опасно. Как для него, так и для себя, т.к. отхватить люлей можно.

И так,что же он из себя представляет?

Анпакинг, осмотринг и включакинг

Анпакинга как такового не будет, просто небольшой обзор комплектации.

Принтер упакован во вспененный полиэтилен, в верхней крышке сделаны пазы, все необходимые комплектующие лежат в них. Все это добро лежит сверху, в вырезанных под это дело пазах.

И небольшая книжечка с описанием как пользоваться принтером и слайсером, очень подробная, с картинками и техническими характеристиками всем принтеров, выпускаемых компанией.

В правом углу ринга первом кармашке лежит датчик уровня жижи в ванночке и запасной насос для оной. Приятная забота.

Дальше, шпатель и провода для блоков питания. Их тут целых два.

Два одинаковых блока питания на 240 Вт каждый. Видимо, что бы заниматься сертификацией только принтера, без учета БП. Суммарная мощность, потребляемая принтером аж 480 Вт. На светодиоды приходится 300 Вт, в слайсере по умолчанию установлено 250. Для сравнения — у Wanhao D7 аж в 5 раз меньше. Остальное на плату, сеть, насос и кучу датчиков.

В принтер подсоединяются они с помощью такого нехитрого приспособления.

Еще есть отвертка и USB кабель. Он нужен для настройки принтера и печати через него, но поскольку он очень короткий, всего около 1 метра, то проще использовать wi-fi для соединения с компьютером.

Поллитровая бутыль ABS-like полимера, сам по себе он не сильно похож на ABS для печати, но что-то в нем есть, он немного хрупковат в тонких местах, но достаточно прочный. И несколько тверже относительно того, что предлагают для FDM.

Поскольку принтер позиционируется как Plug-and-play, то и заправка пластика упрощена до примитивных действий. Снимается крышечка и бутылка в перевернутом состоянии насаживается на иглу в принтере, через которую полимер закачивается в ванну. Для меня пока осталось загадкой, почему в столь большом по области печати принтере поллитровые бутылки. Ради любопытства я залил полностью бутылку в ванночку. И уровень жижи получился максимальный, при котором можно печатать. Но после пары печатей он начинает ругаться,что неплохо бы поставить новую бутыль, и ты понимаешь,что было бы, действительно, неплохо,что бы в столь большом по площади печати принтере была литровая бутыль. Скажу больше,что бы ванночку закрыло тонким слоем полимера нужно примерно 100 мл полимера. Полная ванночка это 500 мл. То есть из чьего-нибудь пробника в 50 мл напечатать что-то нереально.

Сзади у принтера выведены все разъемы. Это и кнопка включения, и USB и Ethernet и кнопка принудительного охлаждения, и разъем питания.

Сзади наклеены предупреждающая наклейка и наклейка с параметрами подключения.

Колпак принтера откидывается наверх, аналогично принтерам Зеленоградской конторы.

Под колпаком находим большой дисплей с ванночкой и чуть поменьше дисплея — платформу.

Пленка в ванночке матовая, необычно.

На платформе есть пузырек для выравнивания положения принтера.

Стол крепится на консоли, фиксация простая донельзя — повернуть рычаг. Рычажок представляет собой серповидную пластинку, которая расширяется и за счет этого фиксирует платформу. Фиксация хорошая, никаких люфтов.

Так же, внутри имеется камера с ИК-подсветкой, для фотоподглядывания процесса печати из любой точки мира через приложение.

Вот такую фоточку я как-то увидел.

Все это добро двигается на noname-рельсах и ШВП без должного закрепления последней.

Размер рельсы идентичен натуральному хивиновскому MGN15. Как меня уверили, рельсы — фабричный китай и качество очень даже неплохое. Плюс сам рукой пробовал покачать, никаких посторонних стуков не почувствовал.

Датчик уровня жижи представляет собой текстолитовую пластинку с кучей контактов.

У меня датчик жижи капризно не хотел вставать нормально в ванночку, он просто болтался, предательски вылезая под опускающуюся платформу. У него платформой срезало пару десяток миллиметра пластика сбоку, после этого я его зафиксировал стяжкой, во избежание неприятных ситуаций.

После установки бутылки с жижей ее необходимо проткнуть штатным шилом, дабы не образовывалось разряжение при откачке.

Софтовая часть и подключение!

При подключении по USB компьютер ищет драйвера и вполне легко их находит.

Далее скачиваем родной слайсер и устанавливаем его.

В открывшейся программе можно выбрать принтер из линейки Slash и отобразится подключенный принтер. Если подключать по сети, то подключаемся к точке доступа, созданной принтером и вводим SSID и пароль от wi-fi.

После этого смело подключаемся обратно к своему роутеру и находим принтер в программе уже подключенным. Причем я по невнимательности не отключился от сети принтера и сидел через него по своеобразному Ad-hoc.

После подключения выполняем активацию и проверяем обновления.

Слайсер понимает только формат STL и OBJ. Причем если модель кривоватая, то сам предлагает ее отремонтировать.

Прогрессбар сделан снизу в виде процентной строки. Слайсит достаточно быстро, более медленно, если указываешь заполнение.

Для управления принтером есть мобильное приложение со своим магазином, можно управлять и с компьютера. Никаких урезанных интерфейсов, с телефона доступны все те же функции, что и с компьютера, кроме, разве что слайсинга. Причем магазинные модели уже отслайсены, высота слоя указана в описании модели.

Это окно удаленного управления, которое доступно из любой точки мира через интернет. Можно сделать снимок, видно уровень жидкости и открыт ли колпак, температуру экрана и прогрессбар выполнения печати.

Ниже — окно приложения при подключении к той же сети, что и принтер. Можно начать печать, поставить на паузу, остановить, закачать еще жидкости в ванночку. При достижении минимума жидкости принтер никак не оповещает дополнительно, не ставит на паузу.

Для загрузки пластика достаточно нажать кнопку Fill. И после этого насос будет работать до тех пор, пока все поллитра не зальются в ванночку, и к сожалению, отключение насоса по достижении максимума или при опустошении бутылки отсутствует. Что бы отключить насос нужно еще раз нажать на эту же кнопку.

Очень удивила продуманность принтера в такой неприятной вещи как налипание ошметков пластика к пленочке в ванной. В мануале сказано, что надо просто поставить новую, но как меня уверили в техподдержке, что налипания исправляются при помощи кнопки Clear. Просто нажимаем ее, выбираем время экспозиции, дисплей светится, пластик тонкой пленкой застывает, мы его подцепляем и выкидываем. Все, ванночка чистая.

Вот такой ошметок у меня остался на пленке, просто так не подцепить, никак не отодрать.

Жмем волшебную кнопочку и выбираем время экспозиции.

После засветки поддеваем аккуратно запекшуюся пластинку и она очень легко отлипает от ванночки.

Слайсер достаточно продуманный и удобный. Поддержки штатно рисует терпимые, но после набивки руки можно сделать еще лучше. Можно настроить размер точки контакта поддержки с деталью, высоту конуса поддержки, который соприкасается с деталью, углы наклона поддержек, ручную установку и редактирования оных.

Причем после того как вы отслайсили деталь и нажали на большую кнопочку с треугольников для начала печати, чтобы принтер начал печатать надо нажать на ту самую, волшебную кнопку на корпусе. Да, это кнопка, в ней же есть и прогресс-бар. Когда она вся светится зеленым, значит задания для принтера нет. Если моргает зеленым, значит задание загружено и надо нажать на кнопку. Если она заполняется фиолетовым, значит отслайсеная модель скидывается в принтер.

Как же он печатает?

Дальше решил запустить тестовую модельку от HarzLab с колечками. Слой уж не вспомню, вроде как 0,05 мм.

Т.к. некоторые вещи печатались на весу, то появились такие артефакты в виде ниточек.

Не знаю как у принтеров с лазерной разверткой, но тут на стенках с небольшим наклоном относительно расположения пикселей появляются продольные риски. Взять, к примеру, вот этого мини-Оптимуса. Да, с поддержками я экспериментировал, и принтер мне их насовал знатно везде, та так, что не отковыряешь без повреждений. Но сейчас не об этом, если посмотреть на каждую грань поближе, то можно увидеть вертикальные полосы от пикселей.

На колечках от пикселей остаются такие вот вертикальные слои.

Если печатать самым минимальным слоем — 0,001 мм, то слои очень тяжело различить. И печатается оно мучительно долго.

Потом решил распечатать три черепа. Выставил рекомендуемый производителем небольшой наклон и поддержки.

Нижняя часть, от поддержек получилась не очень ровная, но жить можно.

Вот эти кольца образуются от пиксельности экрана.

Вот место присоединения поддержек. Отламывать — не самый лучший вариант. Куда лучше срезать скальпелем. Получается ровнее, без выбоин. В дальнейшем я уменьшил диаметр пятна контакта с деталью.

Размер черепов рядом с линейкой. Не скажу, что мелкая статуэтка, но детализация очень хорошая.

Потом я решил напечатать бюст Венома и выловил весьма интересный глюк слайсера, потратив на это почти литр полимера. Итоговый бюст после успешной печати, с линейкой для оценки размеров.

Но сначала я нашел интересную функцию слайсера, что ты можешь сохранить проект, в котором будет отмасштабированная деталь, все нарисованные вручную поддержки, выставленное время экспозиции, заполнение и прочее. Ну и вечерком я любил слайсить, а утром, дабы вечером не шуметь жужжанием принтера, ставить на печать. В общем отслайсил я, сохранил проект, просмотрел послойно слайды, не нашел ошибок и пошел со спокойной душой спать. Утром поставил на печать и убежал на работу. Дома меня ждало вот это.

При просмотре слайдов я выявил кучу ошибок кривых слайдов. Вот таких. Хотя вечером ошибок не было ни одной. А напечатать Венома очень хотелось.

А если учесть, что бутылка поллитровая, то с одной бутылки мог получиться лишь один Веном, то вариантов было не так много. Решил поставить фигурки поменьше из нового серого zOrtho дабы подобрать оптимальные параметры печати для полимера и заодно посмотреть как печатается мелочевка. Проект делал также, ночером, и соответственно, сохранял. Поставил на ночь, а утром немного ужаснулся. На первый взгляд вроде все на месте, но нет.

Имеем такой вот косяк. Одной фигурки вообще нету, только поддержки, и нету части бородатого мужика.

Пленку пришлось отмывать.

В следующий раз печатал Венома уже в выходные серым пластиком zOrtho, поэтому обошлось без сохранений. Я тогда даже не подозревал, что это именно от кривого сохранения проекта такие дефекты и просил Иру исправить все мыслимые и немыслимые ошибки в модели. Периодически заглядывал в принтер для оценки печати. Печаталось нормально. Под конец я прошляпил и он не допечатался.

Жаль не заснял ванночку. Причиной послужило то, что полимер заканчивался, но поскольку жижа густоватая, а печать языка происходила практически в одном и том же месте, то полимер просто не затекал туда и верхняя часть головы пропечаталась нормально, а вот нижняя и язык — нет. Это был фейл. Обидный, т.к. по моим расчетам полимера должно было хватить впритык после печати всяких колечек и черепков. Плюс ко всему родные поддержки штатно ставятся очень плотно и с большим пятном контактов, то срезать их аккуратно очень и очень сложно. Но для того, чтобы закрыть всю поверхность ванночку нужно порядка 50 мл, то собственно этого и не хватило.

Тем не менее серый zOrtho оказался очень четким и точным, не зря его так обозвали. Венома печатал слоем 0,075 мм.

Ну да ладно. Оставался последний шанс. Последние поллитра зеленой жижи.

После этого я у меня начали появляться мысли, что что-то не так с сохранением, раз перед сохранением проекта у меня ни одного битого слайда, а после сохранения имею кривые модели. В общем я закинул модель, отслайсил и проверил каждый слайд. Сохранил проект и открыл слайды. Эврика, баг найден.

Ну что ж, без сохранения проекта запускаем печать. И никаких гвоздей.

За одно и научился настраивать пятно контакта поддержек, их срезать уже куда проще, и поверхность аккуратнее.

Правда в процессе печати очень мало осталось жижи, поэтому я периодический палочкой ‘подгонял’ жижу к месту печати.

После печати статуэтку промывал дихлорметаном. В отличие от изопропила он не размягчает деталь, а растворяет жидкий фотополимер.

Что по итогу?

Учитывая большую мощность диодной панели, скорость засветки обычного фотополимера составляет не больше 4 секунд на слой, тогда как у большинства LCD принтеров на это уходит 15-20 секунд, можно сказать, что подобные принтеры это прорыв в скорости печати. Относительно выгорания дисплеев статистики особой нет, но принтеры работают с марта и никаких проблем не замечено. Вероятно это связано с системой охлаждения дисплеев, применяемой в слэшах — она водяная, и охлаждается целиком дисплейный модуль.

Причем система имеет датчики давления, которые отключат принтер при чрезмерном увеличении давления в системе.

Для понимания уровня цен. Стоимость ванночки составляет 6,7 тысячи рублей. Дисплейный модуль — 19к. Но, как я выяснил, ванночку можно без напрягов очистить, а пробить дисплей весьма сложно при нормальной печати, т.к. он сверху закрыт стеклом, а под ним водоохлаждаемый дисплей. LCD придется заменить только, если юзер — воинствующий рукожоп и порвал пленку в ванночке и залило дисплей, а всю жижу засветило. Такое тоже бывает, оказывается.

Проблему болтания датчика жижи в ванночке передали производителю и обещали решить. Косяк с сохранением, оказывается, был известен и его должны поправить в февральском обновлении. Насчет поллитровых бутылок, как мне объяснили, решение было принято, чтобы загрузить поллитра в ванночку, поставить свежую бутылку на автоподкачку и уйти по делам.